雪莉酒到雪莉桶威士忌 由西班牙到蘇格蘭的木桶之旅
對威士忌漸漸熟悉的朋友們,雪莉桶威士忌應該經常也會聽到、甚至喝到吧,但對這種膾炙人口的風格,實際上你又了解多少呢?這次就由西班牙開始,看看這些香甜的味道到底是如何從雪莉酒走到威士忌當中!

甚麼是雪莉酒
雪莉酒是西班牙南部Jerez產區附近出產的加烈葡萄酒,據說自發明至今已有超過一千年的歷史。這種以白葡萄為原材料的酒類,在發酵完成後加入了烈酒,使其強度和味道都變得更為濃郁,不單對飲家有著強大的吸引力,甚至不少史上著名的人物都是雪莉酒的愛好者,詩人莎士比亞更把它形容為裝在瓶裡的西班牙陽光。

雪莉桶和威士忌的誕生
在數百年前的歐洲,雪莉酒可算大行其道、風頭一時無兩,相反威士忌在剛剛發明時就像伏特加似的透明無味、著實不太受歡迎……到底是甚麼令這兩種酒有所關連呢? 相傳一開始因為烈酒的稅項太過嚴苛,部分商人為避過抽查紛紛把威士忌放進用過的雪莉酒木桶、並藏在山谷當中。怎料經過一段日子的儲存,威士忌的味道竟變得更為好喝,人們才漸漸發現陳年的重要!自此以後的數百年,雪莉桶熟成也是威士忌業一直所保持的傳統之一。

味道的傳承
木桶在熟成的期間和酒一直在互相影響,除了能夠賦予酒體更豐富複雜的口感,酒的味道也會慢慢滲入木材當中,因此當這些裝過雪莉酒的舊桶拿去作威士忌的陳年時,前者殘留在桶內的風味也會被後者逐漸吸收。 如果再深入一點,除了之前裝過甚麼酒,總共放了多少年、木桶是第幾次使用、有沒有再度組裝式烤烘都有著很多不同的影響。

常用於威士忌業的雪莉桶
在不同品種的雪莉酒當中,味道濃郁、一般來說年份較久的Oloroso以及Pedro Ximénez較常用於威士忌生產:前者含有豐富的乾果及木桶芳香,但不算太甜;而後者感覺極為甜膩,帶有濃郁的葡萄乾、糖漿等特色,這些都帶給了威士忌更複雜迷人的味道。
反而沒太多陳年的類別,相對上味道和威士忌不太搭,在業內較少酒廠會採用。

木桶的短缺
然而在近年,雪莉桶的供應卻變得愈發不穩定,其一是因為雪莉酒的飲用已日漸式微、整個行業產量大減;而且在80年代,西班牙政府修改了雪莉酒出口的法例,只容許在當地裝瓶而不可以整桶運往國外,來源遭截斷使得市場上的雪莉桶慢慢出現供不應求的情況。 比起成本只有雪莉桶約十分之一的波本桶,不少品牌都選擇了妥協,直到現在,仍舊是完全使用雪莉桶的品牌已是屈指可數。

雪莉桶威士忌有多受歡迎?
口味較為香甜的雪莉桶威士忌一直都非常受歡迎,不單在香港或台灣等華人市場備受追捧、連外國飲家也愈來愈關注、甚至不少酒廠在近年都開始推出一些以此為招徠的特別版! 而且因為雪莉桶威士忌現時買少見少,在收藏家的眼中,這類作品也有著不低的地位。君不見在各大威士忌拍賣會,高年份的雪莉桶威士忌都是有價有市,像舊裝的Macallan以及日本的輕井澤,都是以這種風味打響名堂,這幾年來的成交更是節節上升。

入門級的選擇
像Balvenie Double Wood及Glenmorangie Lasanta就是非常不錯的例子,兩個品牌同樣以過桶的手法聞名(就是最初約十年先在波本桶熟成,最後換到雪莉桶再放一段時間),12年的基本款雖然以清新的口味為主,但最後的雪莉桶熟成為他們添上了不少香甜的味道,口味輕鬆易於接受。

全雪莉的作品
要更加認清這特色的話,絕對要試試一些從頭到尾都只用雪莉桶熟成的威士忌像成名多年的Macallan Sherry Oak系列、或是較少人認識的Glengoyne酒廠、或是原酒強度的Aberlour a’bunadh,都算是一些值得推薦的作品。雖說這是傳統做法,但在木桶短缺下仍然用這手法就難能可貴。

重口味的單桶
而像Glenfarclas Family Casks以及GlenDronach Single Cask等單桶作品,雖然比起常規款式有時未免劍走偏鋒,但無可否認原汁原味裝瓶的他們味道較為濃郁、風格上更顯獨特,是好此道者不得不試之選。就是以收藏的角度來看,限量推出的這些款式也往往更為珍貴。

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