艾雷島威士忌朝聖之旅（下） 南岸重泥煤三大廠

首先來到南面幹道最盡頭的Ardbeg，酒廠大門同時也是島上巴士線的終站。有趣的是平日門可羅雀的酒廠在淡季中午卻是人頭湧湧，原來廠內直營的Old Kiln Cafe，竟是當地評價數一數二的餐廳，即使座位已經不算少，午餐時間仍有時候需要輪候一會。

餐廳就建在接待處和酒廠商店旁，水準算上行程中到訪過的其他城市也算高質，而菜單主要是三文治、焗薯等較簡單的輕食，若果想吃豐富一點，亦有當地出產的海鮮、甜品或是蘇格蘭特色菜如Haggis提供。即使未必有足夠時間安排酒廠導覽，你也可以在用餐時從精選的幾個Tasting Flight中，享用到一些酒廠曾經推出的作品。

相對接下來介紹的另外兩間，Ardbeg的一些特色行程只會於固定日子開放，而在每天進行的常規選擇當中，我會比較推薦ArdBIG Tour。前半部分先帶領大家參觀各項基本設施，由磨麥、糖化、發酵到蒸餾等都會為大家逐一介紹，有趣的是沿路亦會發現不少設施都涂上了品牌標誌性的綠色，或是在告示上會出現他們的吉祥物小狗Shortie。

而在穿梭酒廠各個建築之間，除了不時會看到一排排正在風乾的木桶、其中亦會經過現已改作旅舍的Manager House，若是多位朋友一起來的話，也不妨試試真的住在酒廠中！（Ardbeg Cottage是一棟三房間的海景小屋連花園，租金約£220、兩晚起）

而後半部就主要是在3號倉庫內進行的桶邊試飲，要知道近似設定的單桶在這幾年一推出便炒至天價，可謂機會難得：雖然可以嘗到的主要是十多年的年輕款式，但就更突顯酒廠澎湃的煙燻泥煤口味、亦有時候包括平時較少用到的木桶類型。

4款原酒的份量原本已經不算少，在完結之前，還主持人還額外拿了了數支過往推出的Committee Release給我們品嚐，這些老酒也算是一開始沒料到的意外之喜。

相對島上其他酒廠，Lagavulin只有兩種參觀行程，甚至最基本的那一種還不允許在設施內拍照，相反另一個Warehouse Experience卻是因為一個人而變得極受歡迎，他就是在這裡已工作五十多年的酒廠經理Iain MacArthur。這位老人家固然對威士忌了解極深，但更令人印象深刻卻是當中生動有趣的講解，對比其他酒廠導遊公式化的介紹可算別樹一格。開始時大家先在倉庫內圍著幾個大酒桶排排坐，再從低年份開始慢慢往上嘗試，其中不少環節，例如從桶內吸酒、以及分派威士忌等都會邀請到觀眾一起互動，幽默的Iain亦不時會拿品牌自身話者參與的朋友開一些小玩笑，氣氛比我到過的任何一間酒廠都活躍不少。

Tasting的酒款亦是相當吸引，在新酒及當年的節日特別版以外，主要會以由五個不同年份、但相隔較大的單桶組成，有時候甚至還包括30年以上的，要知道Lagavulin平常極少推出高年份的作品，其實單論酒款已經絕對值回票價。比較可惜是Iain將於今年年底退休，雖然日後仍會參與酒廠的一些相關工作，但就不會像之前一樣頻繁。

最後也是最南面的Laphroaig，其中最吸引是From Water to Whisky Experience，可以從水源、泥煤田走到酒廠內體驗大部分和威士忌製造有關的步驟。雖然部分艾雷島酒廠也有類似行程、但並不是每天進行，而且論價錢他們也是眾品牌中最划算的。

這個每次只能招待7位旅客的小型旅行團在中午出發，人齊後先換上越野用裝備，再上坐印有酒廠標誌的迷你客Van，駛到附近農莊旁的入口，就開始約20分鐘左右的郊外行程，走過野草叢生同時充滿羊群（以及羊糞）的小山丘，就會到達酒廠水源的所在地，在這裡大膽的朋友甚至可以試喝一下未經過濾、還帶有淺淺泥黃色的溪水！

走了一會後我們先休息一下、在酒廠建立的小據點進行野餐，別以為只是隨便補充一下，內容還頗豐富，除了三文治和一些蘇格蘭特色的小點心，竟然還有熱湯和威士忌可以讓人在清涼的戶外暖和一下，實在是有些驚喜。沿路返回後我們再坐車到下一個地點，就是在指定的濕地中嘗試一下人手切割泥煤，相信對很多喜愛煙燻味威士忌的朋友來說會是相當感興趣的一環！（可惜筆者參觀時遇上暴下令這部分取消了。）

走過兩個郊外位置，是時候回到酒廠繼續生產的介紹，即使這部分可能和其他酒廠大同小異，但全蘇格蘭僅有數間酒廠仍在使用的地板發麥法，以及行程最後由木桶中親自抽取原酒在桶邊品嘗，都是一些較少酒廠參觀能夠體驗到的事。而完成大半天的行程以後，你更可以從三桶原酒當中選擇你最喜歡的一種，在裝瓶冊上親自簽名登記後，便可以裝一個200ml的紀念瓶回家享用，對威士忌愛好者來說可說是意義獨特。

如果想要特別一些的紀念品，也別忘了逛逛酒廠的店，如果說煙燻的食品如芝士和朱古力已經比較偏門，這邊再誇張的還有混入了泥煤味威士忌的肥皂和潤唇膏。

而如果大家曾經買過Laphroaig的威士忌，可能知道當中還附送的小冊子還可以讓你兌換一平方呎位於艾雷島的「領地」，雖說只是給會員的一個啅頭，但實際到現場參觀的話，也可從廠內取一面迷你國旗、到酒廠對面的屬於你的特定位置打個卡（比較細心是香港澳門區旗以及台灣國旗也包括在內）。

由於南岸這三家酒廠的行程都各具特色，而且交通非常方便，其實我是十分推薦把他們都參觀完的，這樣大約需要一天半左右的時間。回到市區附近，還有半天時間的話，也不妨花點時間走訪一下Port Ellen附近的風景。

作為島上其中一個最頻繁使用的港口，對旅客來說非常好的一個駐腳點。除了旅程途中一般所需都能找到，像Islay Hotel和SeaSalt Bistro的餐點也算是不錯的，而聽聞南面還有些我未到過的小酒館也有頗豐富的威士忌藏量；但同時比起人口較稠密的的Bowmore，這邊卻是較為恬靜一點，碼頭附近停舶的船隻和林立的雕像、大道旁邊一些歷史感重的小教堂、或是街上不時發現的貓咪們，合組成一個非常舒適的風景線。

與南面港口同名的Port Ellen，對很多酒友來說卻比較神秘，在80年代末閉廠後只剩下發麥設施仍在運作，連作品在市面上也很是罕見。雖然Diageo集團已決定重建酒廠，但短期內還是沒機會能夠參觀到，只能從附近遠眺一下寫上了酒廠名字的倉庫。

話雖如此，我還是十分推薦大家到這邊走走，因為這邊的清靜的內海灣、竟然還貼心地安排了不少長椅在海邊的位置，無論和朋友在這裡吹著海風喝酒聊天、獨個兒靜靜看書、抽根雪茄、甚至什麼也不做單純看看海，也會是相當放鬆的一段時光。

對酒友來說，威士忌當然會是來艾雷島的重點行程，但對一般人來說，這裡自然的風景也是相當重要的一環，不論你想上山還是下海，竟然也有著不少選擇！

簡單點你可以參加些拜訪Dunyvaig Castle、Kildalton Cross等古跡的一日團；嚮往自由的不妨在Islay Cycle租輛單車四處逛逛、或是和遠足後到島上的幾個Campsite露營也可；喜好動物的，參觀農莊或是試試騎馬也可；再誇張一點，在Callumkill Farmhouse甚至還可以帶著獵犬去狩獵，即是只限於小型禽鳥也是令人意想不到吧...

想和海洋接觸更多的話，島上的Islay Sea Adventure提供坐小艇到島外不遠的海洋生態導賞、參觀海上的旋渦以及釣魚等等行程；對自己體力和技巧有信心的水上活動海好者，甚至可以到Kayak Wild Islay租個獨木舟划出海去...

一連三話的艾雷島介紹先告一段落，再有下一回的話，我們會先回到蘇格蘭本島，看看世上威士忌酒廠最密集的Speyside地區！